Из-за особенностей транспортного сообщения между Украиной и Турцией значительная часть этой страны остается мало известна украинцам. Ситуация напоминает ту, которая складывается, например, с достопримечательностями Узбекистана.
Усыпальницу Тамерлана в Самарканде или минареты Бухары знает весь мир. Здесь постоянно встречаешь французов, англичан, американцев. А вот граждане Украины – редкие гости. И в том и в другом случае работают одни и те же факторы – нет удобного транспортного сообщения и невысокая (во всяком случае - пока что) склонность у нашего человека к познавательному туризму. Скажите, много ли из ваших знакомых проводили отпуск в круизе по Нилу? Я не говорю про нынешние смутные времена, а про время до «арабской весны». Думаю, ни одного не вспомните. В нашем понимании путешествие в Египет - это пляжные курорты Шарм-эль-Шейха да Хургады. Точно такая же ситуация с Турцией. Братья-славяне массово рвутся на портящийся с каждым годом all inclusive в Анталье. И потратить деньги на познавательную поездку вместо пляжного отдыха многим покажется нелепицей. Вот почему мало кому из наших сограждан что-то говорят названия Немрут Даг, Харран, Шанлыурфа… Поэтому журналист «Сегодня» выяснил – что может предложить любителям путешествий восточная часть Анатолийского полуострова.
НЕМРУТ ДАГ. Фото гигантских каменных голов на фоне горного пейзажа вы увидите почти в любом издании, рекламирующем отдых в Турции. В то же время, большинство людей не могут толком сказать - что они видят на картинке, и где «это» находится. Поэтому начнем рассказ издалека.
Микроскопическое по размерам царство Коммагена возникло на руинах империи Александра Македонского и просуществовало совсем недолго. Она стала бы одной из многочисленных мелких держав той эпохи, которые сегодня известны только специалистам-историкам.
Но стечение некоторых обстоятельств привело к тому, что Коммагена подарила миру один из самых необычных исторических монументов.
Страна находилась на границе двух цивилизаций – западной, античной и восточной. Ее правители считали, что ведут свое происхождение от Александра и персидских царей. Поэтому и боги у них почитались соответствующие – этакие гибриды на основе греческих и персидских верований. Каждый небожитель имел два имени: Зевс – Орзмунд, Аполлон – Митра, Геракл – Атраген…И вот коммагенскому правителю Антиох IV взбрело в голову объявить богом и себя любимого. А коли так, то решено было в безлюдных горах на высоте более 2 тыс. метров соорудить целый город для небожителей. На вершине, которую сейчас называют Немрут Даг, в результате колоссальных усилий, вырубили в скалах три террасы, на которых установили огромные скульптуры богов. Также Антиох повелел соорудить усыпальницу для него самого. Конструкция ее впечатляет: саркофаг покоится под насыпанным вручную пятидесятиметровым холмом из щебня. До сих пор он остается нетронутым – в отличие от захоронений египетских фараонов. Ведь любая попытка проникновения заканчивалась обрушением массы щебня на место раскопа. «Город богов» не смогли до конца разрушить ни землетрясения, ни крестоносцы, ни мусульманские фанатики, с одинаковым азартом стремившиеся низвергнуть идолов на землю. И сегодня, пусть и лежащие на земле, головы богов впечатляют зрителей. Особенно эффектно они смотрятся на закате и рассвете. Поэтому большинство экскурсий приурочены именно к этому времени суток. Для того, чтобы встретить солнце на Немрут Даге, туристам приходится выезжать из отелей в три часа утра. Даже на тех, кто уже видел пирамиды, Колизей и им подобные знаменитые руины, Немрут производит впечатление. Ведь скульптуры и лежащие на склонах головы богов не похожи ни на что, виденное прежде. Добавьте к этому отсутствие толп скучающих зевак и совершенно вид на безлюдные горные хребты вокруг. Немрут однозначно стоит того, чтобы побывать здесь хотя бы раз в жизни.
ШАНЛЫУРФА. По предположениям историков, возраст этого города – 4 тыс. лет. Здесь «отметились» хетты, хурриты, халдеи, ассирийцы, персы. Город ассоциируют с упоминаемым в Библии Уром Халдейским. После вхождения в империю Александра стал называться Эдессой и превратился в важный научный и торговый центр эллинистического Востока. Во время заката Римской империи в Эдессу привезли икону «Спас нерукотворный». Свое название она получила из-за того, что по преданию, Христос вытер лицо холстом, на котором художник, посланный царем Эдессы, безуспешно пытался нарисовать его портрет. Для иконы горожане немедленно возвели храм. Вот и получается, что христианские церкви появились здесь чуть ли не первыми в мире.
Вскоре город становится столицей графства Эдесского – форпоста крестоносцев на пути к Иерусалиму. Когда сарацины взяли верх, то крестоносцы прихватили с собой и Спаса Нерукотворного. Увы, именно тогда легендарная икона таинственно исчезает.
Шанлыурфу обоснованно называют «городом пророков». Здесь родился ветхозаветный Авраам (в исламе – Ибрагим), страдал за веру праведник Иов, проповедовал апостол Фома.
Но главная достопримечательность города связана именно с противостоянием царя Нимрода и мусульманского Ибрагима. По преданиям, Нимрод проведал, что власть у него отберет человек, родившийся в определенный год. Понятное дело, жестокий восточный царь стал убивать всех, кто имел несчастье родиться в злополучный год. Матери Ибрагима пришлось рожать в пещере и еще 7 лет прятать сына от соглядатаев Нимрода. В конце концов, юношу таки схватили. Царь повелел сбросить его с одной из крепостных башен в огромный костер. Но Аллах обернул пламя на воду, а угли – на рыб. Озеро, в которое превратился костер, существует в Шанлыурфе до сих пор. Поверхность воды в нем буквально рябит от темных спин откормленных карпов. Конечно, рыбу здесь никто не ловит, ведь за сие прегрешение грозит не только всеобщее осуждение и банальный штраф, но и слепота. Наоборот – покормить карпов почитается делом богоугодным. А тому, кто заметит среди серых рыбьих спин белую, гарантирован проход в Эдем. Сохранилась и пещера, в которой скрывался от Нимрода юный Ибрагим. Она находится по соседству с озером в одной из мечетей и доступна к осмотру (хотя и наполовину затоплена водой из священного озера). Вокруг озера разбит просторный ухоженный парк, над которым высится гора с внушительной крепостью. Собственно говоря, это и есть исторический центр, который следует осмотреть, потратив целый день. Мне Шанлыурфа запомнилась как очень спокойное место с дружелюбными людьми. Судя по любопытным взглядам, которые бросали они на нашу группу, было видно, что иностранцы добираются сюда нечасто. А потому к туристам здесь особое трепетное отношение. Когда вечером наша компания собралась уйти из ресторана, где мы ужинали, достаточно рано, наперерез выскочил сам хозяин. Он распереживался, так как решил, что нам не понравилась кухня или обслуживание. Впрочем, подобным отношением к приезжим отличаются все удаленные регионы Турции, не испорченные нашествием отпускников из бывшего СССР.
ХАРРАН. Между ним и Шанлыурфой – всего 50 км. Но ощущение такое, что ты в другой стране. Во-первых – ландшафт другой, больше смахивающий на полупустыню. Во-вторых, явно заметно арабское влияние. Ведь до границы с Сирией – всего ничего.
На окраине Харрана до сих пор можно увидеть сооружения необычной формы. Хотя люди в них живут и сейчас, впервые они появились добрых три тысячи лет тому назад. Глиняные дома-купола теснятся друг к другу как пчелиные соты. Они прекрасно сохраняют прохладу в летний зной, и тепло зимой, когда дуют пронизывающие ледяные ветры.
Кстати, ученые до сих спорят – с какого времени живут здесь люди? Исследования говорят - не меньше 5 тысяч лет. Получается, что город является ровесником великой пирамиды Хеопса в Египте. Неудивительно, что Харран постоянно упоминается в Библии. Ведь здесь прожил большую часть жизни Авраам, здесь он услышал глас Божий, позвавший его в Палестину. Но еще за пару тысяч лет до этого события Харран приобрел славу города астрологов и прорицателей. В нем расцвело поклонение богу луны Сину, в честь которого был воздвигнут храм, служивший одновременно научной обсерваторией. Кстати, именно жрецы Сина сложили чуть ли не первые на земле гороскопы, из их числа вышло немало блестящих математиков и астрономов.
Когда Харран захватил мусульмане, храм лунного бога перестроили под мечеть. Вот только минарет так и остался необычным – прямоугольным в сечении. Ведь прежде он служил наблюдательным пунктом для астрономов.
Наверное, у этой земли какая-то особая, просветительская аура. Когда на смену почитания бога Сина пришел ислам, то в перестроенном храме открыли медресе – духовную школу. Из ее стен вышли выдающиеся переводчики. Они изложили на арабском языке основные труды античных ученых по математике, астрономии, медицине. Поэтому сегодня харранское медресе почитается как первый университет в мусульманском мире.
НЕМНОГО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДКИ
КОГДА ЕХАТЬ. Лучшее время для путешествий по всему Анатолийскому полуострову – это весна, начиная с середины апреля по конец мая и осень с сентября по октябрь. Соберетесь в ноябре - и вам будет не хватать светового дня и портить впечатления дожди и туманы. Зима же в Анатолии очень суровая и никак не подходит для комфортного путешествия. А посещение Немрут Дага вообще запрещено в зимние месяцы. Ну, а летом по всему региону царит сильнейшая жара. Еще один аргумент в пользу поездки в межсезонье – есть неплохой шанс поймать относительно недорогой билет на международный перелет.
ПЕРЕЛЕТ. Добраться в эти края удобнее всего через Стамбул, так как прямого авиасообщения между Украиной и городами юго-восточной Анатолии нет. От Киева до Стамбула по воздуху – чуть больше 1000 км, т.е. часа полтора полета, чуть меньше – от города на Босфоре до аэропортов юго-востока страны. Стоимость перелета колеблется в интервале $550-650.
Вполне возможно, что вам придется провести ночь в Стамбуле в ожидании своего рейса. Расцените эту остановку как прекрасную возможность познакомиться с исторической частью города. Можно даже отель не заказывать, а просто побродить три-четыре часа вокруг Ая-Софья, Топкапы, Ипподрома. Тем более, что ночью здесь безлюдно (и безопасно). Добраться до города и обратно лучше всего на метро. На такси ($20 в одну сторону) в часы пик гарантированно угодите в тянучку.
ПЕРЕЕЗДЫ. Хотя вся Турция покрыта сетью дорог такого качества, что Украине и не снилось, да и автобусное сообщение нареканий не вызывает, я бы не советовал путешественникам знакомиться с юго-востоком таким способом. Дело в том, что большинство достопримечательностей расположены так, что на рейсовом автобусе туда не доедешь. Например, та же гробница Антиоха на горе Немрут Даг. К ней от ближайшего населенного пункта придется добираться пешком по серпантину почти 12 км, поднимаясь на высоту более 2 тыс. м!
В любом случае придется брать такси или искать в ближайшем городе экскурсионную группу, к которой можно присоединиться. Кроме того, большинство памятников эффектнее всего смотрятся рано утром или на закате. Чтобы не упустить шанс увидеть их в самом лучшем освещении, тоже нужна свободу передвижения. Отсюда делаем вывод – для путешествия следует брать напрокат автомобиль. Расскажем о нескольких важных моментах этого пункта в подготовке путешествия.
Стоимость горючего в Турции – одна из самых высоких в мире. Сейчас 1 л бензина – до $2,8/л, дизельного топлива - $2,4/л. Следовательно, машинку стоит выбирать поменьше, поэкономичнее, желательно с дизельным двигателем. Лучше всего воспользоваться услугами международных фирм (Avis, Hertz) с офисами в аэропортах прибытия и отправления. При бронировании с вас потребуют предоплату 30-50% от общей стоимости пользования машиной. Прокат авто эконом-класса (Hyundai Accent, Ford Fiesta, Renault Clio) на неделю опустошит бумажник в интервале $450-550. Тот маршрут, который преодолел автор, равен примерно 700 км. При расходе топлива машинами эконом класса 4,5-5 л на 100 км, нужно вложить в смету примерно $80-100. Таким образом, переезды обойдутся компании из 2-4 человек в сумму до $700. Машину в Турции как правило выдают с наполовину пустым баком и требуют вернуть с тем же уровнем заправки.
ПРОЖИВАНИЕ. В вопросе размещения юго-восток Турции ничем не особо не примечателен. Всегда можно найти двухместную комнату с завтраком за $50-60. Дешевле на десяток долларов обойдется комната в гестхаузе с общим на несколько номеров душем и туалетом.
В пути всегда можно перекусить кебабом в любом придорожном заведении, а вечер провести в местном ресторане, где очень вкусно кормят, зато нет ни капли спиртного. Основное блюдо стоит $8-12 (как правило, таким количеством мяса вполне может насытиться двое взрослых мужчин). Из местных кулинарных достопримечательностей я бы обязательно рекомендовал газиантепскую пахлаву Лучшие ее сорта стоят недешево - $20-22/кг. Ну, а личный выбор автора – десерт «кунефе» в виде расплавленного сыра, густо посыпанного фисташками.
ЯГОДНО-ОРЕХОВАЯ ГОРДОСТЬ
В Турции каждый регион провозглашает своими символами каких-то представителей животного или растительного царства. Чаще всего такой эмблемой становится фрукт или овощ, лучше всего растущий именно на этой земле. Более того – на въезде в город ставится соответствующий памятник. Украинским туристам чаще всего на глаза попадаются огромные апельсины на трассе неподалеку от аэропорта и помидорная веточка в селении Кумлуджа. Мимо нее проезжают все экскурсионные автобусы по дороге в Демре.
Но природные условия Анатолии позволяют выращивать почти все, что попадает на стол человека. Города, которые автор посетил в этой поездке не стали исключением.
Так, Малатья оказалась столицей абрикосового края. Местные плоды считаются самыми вкусными на Анатолийском полуострове. Уже когда самолет заходит на посадку, внимательный взгляд обратит внимание на обширные сады. Они так же бросаются в глаза, как и квадратные километры теплиц для помидоров на подъездах к Кумлудже (хороший гид всегда покажет их туристам). И хотя в самой Малатье с историческими достопримечательностями не сложилось, но заглянуть сюда по пути все равно стоит ради посещения рынка. Вам приходилось видеть, как гору кураги в рост человека фасуют при помощи лопаты? А здесь так делают из года в год ежедневено в десятках оптовых магазинчиков. Кстати, только меня просветили, что свой янтарный цвет и характерную глянцевую поверхность курага приобретает после обработки урожая сернистым газом. А до этой процедуры сушеные абрикосы выглядят как невзрачные бурые комочки. Именно такие мне приходилось видеть на завтраках в дорогих западноевропейских отелях. Впрочем, не стоит обвинять турков в производстве вредной продукции. Сернистый газ используется при изготовлении сухофруктов повсеместно.
Город Адыяман установил на центральной улицу скромный памятник растению, которое по турецки называется терс лале (перевернутый тюльпан). Порывшись в справочниках, удалось установить, что это и не тюльпан совсем, а разновидность лилии, в Европе именуемая «императорская корона», а в России и Украине – рябчик.
Наконец, на въезде в Газиантеп видишь на постаменте нечто напоминающее пару огромных мидий. Оказывается, это памятник фисташке. Для турка газиантепская фисташка – что херсонский арбуз для украинца. Именно в этом городе можно попробовать пахлаву необычного ярко-зеленого цвета. Так получается из-за того, что в сладости содержится фисташек больше, чем теста и сахарного сиропа – обязательных ингредиентов пахлавы.
